Inhoudsopgave
24 september 2024
Het is in de week van 24 september, zie op Marktplaats een TL1000R uit 1998 staan. De foto’s geven een redelijk beeld, vooral origineel, ook de gebruikte componenten zijn goed, Hyperpro stuurdemper en voor en achter geveerd.
De TLR liet me niet los en heb contact gezocht met de eigenaar. Dat maakte dat ik op zondag 29 september 2024 de TLR heb gekocht en gelijk naar huis heb gereden.
Was wel even wennen, ze had een goeie 7 jaar in een schuur stil gestaan, er moest op z’n minst een nieuwe accu in, de R starte direct en na wat geschiedenis van de R richting de 31 in Duitsland om richting Enschede te rijden. Een paar checks onderweg, sloot benzine erin, de kraan al wat verder open gezet. Blok draait zoals de vorige eigenaar aangaf na een laatste servicebeurt netjes rond.
De koppeling wilde niet echt functioneren, dat is ook niet vreemd. Na het verwijderen van de hydraulische koppeling cilinder bleek het rubber gescheurd en de boel behoorlijk vervuild.
Met het bedieningshandel was het al niet veel beter, de boel uit elkaar en ook hier een gescheurd rubber op de pomp. De revisie-set heb ik van de vorige eigenaar meegekregen, waarvoor dank.
Van het bedieningshuis de zegerring verwijderen, de zuiger eruit duwen, reinigen en de zuiger vervangen.
Zowel het koppeling-handel als de cilinder beneden lopen weer als het hoort.
Een week later…
De R hangt gemakkelijk in de ABBA-lift, langzaam maar zeker d’r jas uit, kijken hoe ze er verder uit ziet.
Op het eerste gezicht ziet ze er alleen wat stoffig uit, als de tank en het filterhuis verwijderd zijn staat de schimmel dik op het blok, er is ook behoorlijke corrosie aanwezig.
Het Throttlebody-huis is er niet zo mooi uit gekomen, veel roest en een gebroken bout op een van de inlaat-kelken, dat komt vast goed.
Corrosie en vuil/zand moeten hard aangepakt worden voor het blok geopend wordt voor een inspectie van de nokkenassen en klepspeling.
Ondertussen zijn ook de voorpoten eruit gehaald, de keerringen zijn lek, kijken hoeveel olie er nog in de poten zit.
Koplamp en teller-unit zijn schoongemaakt en liggen nu te drogen. Daarna is de ook de koppeling-as aan de beurt, heeft behoorlijk wat kettingvet te verduren gehad.
Bij mijn oudste zoon Lodi het stoom apparaat opgehaald, Dreft en een afwasborstel over de vervuiling smeren, lekker borstelen en voor je het weet komt er alweer een redelijk schoon blok tevoorschijn.
21-10-2024
Opnieuw een bakkie met Dreft afwasmiddel gemaakt, toch nog een keer goed borstelen, het meeste vuil zit best los, daarna met stoom en als laatste met de compressor droog blazen.
Omdat het soppie met de borstel overal komt is het zaak dat je als de boel droog is, alle elektronica ontkoppeld, vol zetten met vaseline. Gebruik dan altijd de spuitbus, overal tussen, het oplosmiddel verdwijnt snel, connectoren klick!
De Boss dempers wilde ik er ook af hebben om na te kijken en schoon te maken. Dat bleek wat minder goed te zijn onderhouden.
Bijna alle bouten braken, verkeerd materiaal zonder koper of keramisch vet. Moet later keer kijken of ze te redden zijn.
Het balhoofd is aan de beurt, gelijk SKF-conische lagers plaatsen. In de UK besteld, inclusief de stofring. Tot mijn verbazing waren die al geplaatst. Dik voor elkaar dus.
De lagerschaal en lager zitten super dik in het kogellagervet.
Lekker hoor, balhoofd schoonmaken en weer terug. Scheelt weer in ruimte op de werkbank.
Volgende keer zal ik ook de achterkant beginnen te schrobben.
De ECU los gekoppeld en ook die connectoren en de ECU zelf een beste lading vaseline gegeven.
Elke connector die ik tegenkom word ontkoppeld, schoongemaakt en voorzien van een laag vaseline. Daar komt geen vocht meer.
Ze hangt er nu wat onbeholpen bij, d’r jas uit, wielen verdwenen, de vering en dempers naast haar op de grond.
Denk dat de volgende stap het openen van de kleppendeksels is. Kijken hoe het eronder uit ziet.
Woensdag 23-10-2024
Zoals geschreven, de kleppendeksels van de koppen af gehaald. Nou dat was wel ff een dingetje. De fietsenmaker die hier mee bezig is geweest heeft een tube siliconenpakking versmeerd, het zat echt overal.
De klepdeksel zitting op de koppen zijn vervuild en vol met vloeibare pakking gesmeerd. Daar heeft de boel ook behoorlijk gelekt en alles onder gesmeerd.
Op de linkerfoto een overzicht van de siliconen die rond de buiten en binnenkant zat, de rest die in de uitsparing van het kleppendeksel zit moet er nog uit.
Nokkenassen van de voorste cilinder op de juiste plek zetten om de klepspeling te controleren. Ook hier niet helemaal zoals het hoort.
De inlaatspeling stond op de minimum, dat zou ik altijd op het maximum zetten (0,20) De uitlaat speling was 0,25, ook die gaat naar de max (0,30).
Gelijk de bussen gecontroleerd, mankeert niets aan.
Andere stelplaatjes en geoliede bussen weer op de plek. Is de nokkenas aan de beurt!!!
Nokkenas in de bankschroef! Dat kan maar een ding betekenen. Het decompressie-mechaniek gaat naar de eeuwige jachtgronden. De zaag erbij en weg is ie.
Waarom? Met de tegenwoordige accu’s schopt de TL het blok zonder die decompressie ook gemakkelijk rond.
Een van de eerste dingen die ik op mijn S direct gedaan heb, zowel van de voorste als de achterste cilinder. Weg ermee.
Nokkenassen liggen weer op de plek, vrijdag de achterste cilinderkop aan de beurt.
Vrijdag 25-10-2024, zaterdag & zondag.
Vandaag met van alles en nog wat bezig, voor Stefan een Spanningsregelaar uit de stalling gehaald, naar hem toegestuurd, gelijk velgen in de auto gelegd, gaan een bijzondere poedercoating-kleur krijgen.
Een dooie koy uit de vijver gehaald, chinees naar binnen gewerkt, door naar de achterste cilinder van de R.
Zoals al eerder geschreven, het blok zit bijna aan elkaar geplakt van de siliconenpakking. Er zit zoveel tussen het klepdeksel en de cilinderkop dat de originele pakking het niet voor elkaar kreeg om te dichten! Hieronder de hoeveelheid uit 1 kleppendeksel!
De nokkenassen op de juiste plek neerzetten, klepspeling meten en noteren,
de nokken op de juiste stand zetten zodat ze verwijderd kunnen worden.
Streepjes rechts en links op de nokkenas, moeten gelijk liggen met de bovenkant van de cilinderkop.
Nokkenassen eruit, bussen en stelplaatsjes netjes en georganiseerd op de plek leggen, bepalen aan de hand van de plaatjes die eruit komen, wat er gecorrigeerd moet worden.
Inlaatkleppen staan echt net goed, eigenlijk te krap, daar moet behoorlijk gecorrigeerd worden, de uitlaatkleppen staan ook te krap, ook hier 0,005 en 0,010 kleiner om de klepspeling groter te maken.
Natuurlijk ook van de uitlaatnok van de achterste cilinder de decompressiering eraf gezaagd.
Bussen gelijk gecontroleerd op scheurtjes.
Dat ziet er allemaal super strak uit. Bussen goed schoonmaken, dan met veel olie de stelplaatjes en de bussen terug op de plek. Nokkenassen met keramisch vet op de plek, timing controleren, lagerschalen plaatsen, de bouten aanhalen met 10nm.
Tandwielen en nokken goed van olie voorzien en de krukas een paar keer ronddraaien, de kleppen opnieuw controleren.
De volgende stap is het blok sluiten, de voorpoten zijn aan de beurt.
De olie die hier uit kwam was gehalveerd, stonk als een beer en was zo zwart als de nacht.
Zaterdag….
Met de squash en een lekker biertje na de tijd en een hap eten de garage toch nog ff in.
Kleppendeksels en pakkingen brandschoon gemaakt, molybdeenvet op de pakkingen en een heel klein beetje vloeibare pakking.
De kleppendeksels sluiten nu mooi aan op de bovenkant cilinderkop. Bouten met 14nm aanhalen en gelijk nieuwe bougies erin. Gebruik altijd de NGK Irridium, kan je zeker 80000km mee rijden.
Als je de bougies voordat je ze in de cilinderkop draait van een dun laagje keramisch vet voorziet, ze na het handvast aandraaien, dan nog een kwartslag geven. De bougies kan je na vele kilometers er dan zo uit draaien.
Volgende onderdeel wat ik ga doen is of de voorvering, maar wil eigenlijk eerst het blok verder in orde hebben. Nieuwe keerringen voor het voortandwiel en koppeling-as. Onderdelen al in huis.
De keerring van de koppeling is aan zijn eind, de keerring van het voortandwiel is niets mis mee, ga ik niet vervangen, alleen de afdicht en afstandbus voor het voortandwiel schoonmaken en de ring netjes ingevet terugplaatsen.
Natuurlijk voordat de keerring geplaatst wordt alles brandschoon maken.
Als die dan weer op de plek zitten, kan de vervangende beugel van de SV1000 ook op de plek gezet worden.
Het onderste gat voor de koppelingkeerring is groter dan die van de S of R, die beugel moet dan zeker vervangen worden. Zorg bij het plaatsen van de beugel dat de koppeling keerring niet naar binnen geduwd wordt, dan heb je zeker lekkage.
Koppeling onderdelen had ik eerder al helemaal in orde gemaakt, tandwiel geplaatst en de koppelingcilinder beneden, de stalen leiding en de pomp op de plek, ontluchten en daar is de koppeling weer.
Niet vergeten een stuk slag om de koppelingsas te plaatsen, zo hou je zand en vuil bij de as vandaan.
Op foto 1 en 3 kan je het siliconen buisje nog net zien zitten op de koppelingas.
1e week november
Niet zo heel veel tijd, in de avond toch maar begonnen met het verder schoonmaken van de R. Was al begonnen met de achterbrug, maar nog niet klaar.
Het ziet er iig een heel stuk beter en schoner uit, ze begint zowaar te glimmen!
Heb ook de steps voor versnelling en rem en passagier verwijderd, zijn zo vervuild dat het nauwelijks wil bewegen.
Echt na twee drie keer Dasty nog beste laag te gaan, besloten het helemaal uit elkaar te halen, met de passagier steps ook gedaan.
Brandschoon en met wat vet weer als nieuw.
Met de Boss dempers is het minder goed gesteld. Veel afgebroken bouten, bij de aansluiting op de bochten is het aluminium zwaar geschadigd door zout.
Maar eens kijken of hier nog wat aan te doen is. De demping-wol zit er nog heel netjes in, maar dat lijkt dan ook het enige wat nog in takt is.
Met een stoomcleaner en Dasty verder met de steps, eerst alles uit elkaar, schoonmaken.
Vet/zand/vuil combinatie zit zo vast, naast stoom en Dasty ook een paar verschillende koperborstels gebruiken.
Echt alles uit elkaar halen, schoonmaken, ontroesten, dan de juiste smeermiddelen gebruiken.
Voor je het weet ziet het er weer zo goed als nieuw uit. Op de step uitsparing wat vet plaatsen zodat de versnelling/rem bediening netjes en gesmeerd lopen.
Kijk dan, brandschoon en gesmeerd. De rvs-bouten die ik gebruik gaan met keramisch vet in het aluminium frame. Het vet brengt een beschermlaag tussen beide materialen aan, nooit last van corrosie.
Zondag, eerst de MotoGP gekeken, wat een spannende race start tussen Jorge en Pecco, daarna met de kleinzoon naar een bokstraining bij BCT. Thuis met Lammie 15km gewandeld en bij de jongste zoon Jos ff gekeken bij de hockey.
Happie eten, plekkie op zolder ingeruimd om met de voorpoten aan de gang te gaan, stuk warmer dan de garage.
De stofring heeft enorm zijn best gedaan, alleen jammer dat die zijn spanning kwijt was, er was rondom bijna 1mm ruimte gekomen, niet gek dat de poten zwaar vervuild zijn.
De olie zit werkelijk overal, niet gek dat er nog maar 250cc in elke poot zat. Door het lange stil staan lijkt de eerste olie redelijk, echter bij het op de kop zetten komt er bijna asfalt uit;-)!
De onderdelen die uit de poten komen zijn op de vervuiling van de olie in opperbeste staat. Ook hier zal het nodige schoonmaken uitgevoerd moeten worden. Al begonnen met Dasty en de nodige borstels.
Glij-bussen zijn in uitstekende staat, enige wat er behoorlijk slecht aan toe is zijn de verchroomde poten. De onderkant is bij de rechterpoot behoorlijk beschadigd, links een stuk minder, maar toch ook beschadigd. Stukjes chroom zijn verdwenen, roest voor in de plaats gekomen.
Gelukkig onderin, maar eens kijken of ik dat met mijn eerdere methode kan repareren.
Van de voorvering naar de remmen, achter zag ik dat het zand de bussen behoorlijk hadden versmeerd. De oorzaak ik wit keramisch vet, dat is met dikke lagen overal aangebracht, dus ook op de bussen vanaf de remblokken.
Met perslucht de zuigers zo ver mogelijk naar het midden brengen, de remklauw splitsen, de bussen er met veel perslucht uit zien te krijgen.
Op de foto links kan je de oorzaak zien waarom de zuiger zo vast zat. Er is gewoon smeervet gebruikt om de zuigers te plaatsen, doe daar aan de buitenzijde van de zuiger het taaie keramische vet, heb je ineens geen achterrem meer.
Het schoonmaken kan beginnen.
Goed met Dasty borstelen, gebruik daar een oude elektrische tandenborstel voor. Later met een bougieborstel (koper) de laatste restjes uit de uitsparingen voor de rubbers verwijderen.
Gezien de achterrem, totaal geen vertrouwen in de voorremmen, zelfde Brembo remblokken, dus als de fietsenmaker die hiermee bezig is geweest zal het voor niet anders zijn.
Ook hier eerst een kunststof plaat tussen de zuigers plaatsen, dan de perslucht om de zuigers naar het midden te krijgen.
Dan de remklauwen delen en een ratel met een steel en een losse dop gebruiken om de zuigers met veel gemak uit de remklauw te draaien.
Rubbers allemaal verwijderen en schoonmaken. Gebruik altijd eerst een kleine platte schroevendraaier om het eerste vuil/kalk te verwijderen, daarna is de bougieborstel aan de beurt.
Voor de oplettende lezer: ‘Whats wrong?’
Ook hier is goed te zien hoeveel keramisch vet is gebruikt. De zuiger delen die buiten de remklauw steken zitten vol met keihard vet en zand, de rubbers aan de binnenzijde zijn daardoor stuk, veel vocht en vuil in de groeven terecht gekomen.
Maar wat is er nou echt verkeerd?
Een aantal hebben het uiteindelijk gezien. De circlip die de as van de remblokken op de plek houd, zit op de kop. De clip kan er nu door zwaartekracht en trillingen afvallen met alle gevolgen van dien.
Volgende stap is weer poetsen, het thermostaathuis en het huis voor afvoeren van de carterdruk naar het luchtfilter zijn weer brandschoon.
Weer netjes op de plek monteren, zo wordt laag voor laag geplaatst, voor je het weet zitten de slangen er al weer op, de radiator weer op de plek hangen.
Het zal niet lang meer duren voor de sleutel omgedraaid zal worden, maar eerst moet de Throttle-body aangepakt worden. Die ziet er echt verschrikkelijk slecht uit. Ook de bouten van de TPS zijn door de fietsenmaker gesloopt, de vaste aansluiting van de brandstofleiding is zwaar verroest.
Ben bang dat ik hier toch een andere voor ga inzetten, natuurlijk op reserve liggen. Die zal ik van de week ophalen en plaatsen. Dan wordt het tijd dat de elektronica wordt nagekeken, aansluiten, tank erop, dan kan er gestart worden.
Vandaag hele dag sport, de kleindochter voor diploma-C, dus laat thuis, toch nog ff naar de R dan.
Had een bijna nieuw Throttlebody van een R liggen, die hebben we maar klaar voor installatie gemaakt.
Slangen allemaal nagekeken, de stopjes op de juiste plek, choke en gaskabels vast een plekje gegeven, de rubbers met vaseline insmeren en voor je het weet zit het TB op de plek.
Connector van de injectoren goed in de vaseline zetten en aansluiten, de TP connector idem. Slangen gecontroleerd, gashandel en chokebediening aangesloten, de juiste speling op de kabels instellen.
Een stekker die niet meer aangesloten gaat worden aan beide kanten vol laten lopen met thermische lijm.
Woensdag 13 november 2024
Moest eerst met mijn fiets aan de gang, de remmen weigerde weer eens dienst, shimano remklauwen en rvs schijven lijkt een slechte combi.
De blokken uit de klauwen gehaald, de brander erop zodat het vocht uit de blokken is, schuren, schijven schoon en remmen maar weer.
Dan de TL weer, eerst de oude TB uit elkaar gehaald, de injectoren bewaren, you never know!
Zal die binnenkort reinigen, nu eerst verder met de elektronica.
De accu op de plek, alle contacten gereinigd en in de vaseline gezet. Het contact kan weer ingeschakeld worden.
Gelijk nieuwe led verlichting geplaatst in de teller unit, ziet er weer heel netjes uit, al zeg ik het zelf.
Tussen het frame voor bij het balhoofd zit een kunststof plaat, deze moet vuil bij de TB vandaan houden. Die was ik vergeten, radiator van boven los moeten maken, slangen eraf, kon het er precies tussendoor. Pffff, klote klus om de bouten dan goed vast te krijgen. Al doende leert men.
Had mooi setje dempers staan, Two Brother Racing. Eerst de schroefdraad herstellen, daar mankeerde wel wat aan, dan netjes ophangen.
De tank op de plek en voor twee vorkpoten een velg en achter een velg geplaatst.
Koelvloeistof (Kroon SP14) tot aan het randje, benzine erin en starten dan maar.
Het verliep niet helemaal zonder herrie. De TB’s hebben een andere TPS sensor gekregen, die krijgt dan standje euh….
Daar heeft de TL een hekel aan, snel zoeken naar de plek waar ze normaal begint te lopen.
Warm stoken en controleren of de temperatuur door het koelsysteem wordt geleid, de fan’s op tijd inschakelen.
Dan de TPS proberen af te stellen, dat wilde niet zoals ik had verwacht, krijg het moment van stationair niet te pakken, als ik naar de motor luister lijkt ze nu te draaien zoals het hoort.
Gelijk de ThrottleBodies sync uitgevoerd. Dat lijkt er iig goed uit te zien, ze lijkt ook te snorren, rustig ronddraaien dus.
Als het blok mooi op temperatuur is, kan de volgende stap worden uitgevoerd. Oude olie en olliefilter eruit, nieuw erin. De boel kan dan mooi gespoeld worden met de Lidl 5W40 vol synth olie. Als dat lekker rondgedraaid heeft gaat de Motul 300V10W40 erin.
Aan het oliefilter onder het plastic zit een klein laagje vet op het rubber, vooral laten zitten, de plek waar het rubber tegenaan komt vetvrij maken, handvast aandraaien, de olie aftapplug altijd van een nieuwe koperen ring voorzien, aanhalen met 23Nm.
Zaterdag 16-11-2024
Vandaag eerst bij Giacomo voor onderhoud aan mijn spieren, daarna met Jaco en Mark de squashbaan op, heerlijk gespeeld, biertje en thuis een beste bak eten naar binnen.
Voor de R zwarte hammerite gescoord.
De tank is aan de onderkant en onder de tankdop best aan het roesten geslagen. Daar moet echt iets mee gebeuren, ga voorlopig de tank niet over laten spuiten.
Het ziet er nu nog niet zo mooi uit, grove kwast gebruikt. Als het uitgehard is, licht schuren, dan met een fijne kwast nog een keer behandelen, dan zal het er weer gladder zijn. Het gaat er vooral om dat de roest gestopt is. Voor de zekerheid de hele onderkant van de tank in de Hammerite gezet. De behandelde delen ziet geen hond, dus…..
Door naar zolder, de bus Hammerite mee. Ook mooi kleine kwastje voor gescoord. Super zoetvijl gebruikt om de roestplekken op de voorpoten te behandelen. Maar eerst schoonmaken, mooie kwast gekocht, verlengd met stuk hout, de onderkant van de poot dicht gemaakt, Dasty naar binnen en borstelen maar.
Dan is de Hammerite aan de beurt, de plekken die gevijld zijn met remreiniger schoongemaakt. Dan met het kleine puntige kwastje de Hammerite aanbrengen. De kunst is dat de roest stopt. Zal later met de atoomlijm zoals eerder een keer beschreven de ruimte opvullen zodat een mooi glad oppervlak ontstaat.
Als de Hammerite uitgehard is zal het licht schuren zijn, dan met de atoomlijm de oneffenheid laag voor laag aanbrengen/opvullen. De poten van mijn S doen het daar al 70000km goed mee.
De Hammerite was mooi hard, kwastje laten liggen, niets meer mee te beginnen.
Vlijmscherp mes bij de in de bankschroef in gespannen poot, het mes als een rakel op de poot zetten en langzaam met zijwaartse bewegingen het overtollige wegsnijden.
Dan de atoomlijm met een naald aanbrengen op de plekken waar de Hammerite zit. Deze atoomlijm wordt snoei en snoeihard, met een dunner en scherper mes als rakel verwijderen. Breng hier laagje voor laagje aan totdat je niet meer voelt dat er een oneffenheid zit.
Dan is de binnenkant van de poot ook nog aan de beurt. Schoongemaakt met Dasty, nagespoeld en dan toch nog een keer met WD40 en een een lange borstel (oude borstel die onder een deur geschroefd kan worden) de binnenkant van de poot schoonborstelen, WD40 doet het reinigen en houd de boel mooi vet.
Morgen als de atoomlijm uitgehard is de status van de poot bekijken.
Deze methode werkt echt heel goed. Mijn S had de poten bij de vorige eigenaren in een bankschroef gehad. Heb ik 70000km terug ook op deze manier hersteld, lekt geen druppel olie uit de poten.
Maandag 18-11-2024
Toch maar ff kijken bij de poten, atoomlijm is knetterhard, nieuw mes, voorzichtig van links naar rechts het mes heel schuin onder de lijm bewegen.
Het is mooi te zien dat een laagje van de Hammerite soms meegenomen wordt, die is uitgehard ook knetterhard.
Het is zo bijzonder om de schade in het chrome te zien, zelfs de randen te kunnen herkennen, als je er dan met een vinger overheen gaat, niets, maar dan ook helemaal niets te voelen.
Het is goed te zien dat op sommige plekken de hammerite nog netjes bedekt is met een dun laagje atoomlijm. Hier kan je ook goed de zijkant van de chrome-rand zien, je voelt er alleen niets meer van.
De vellen die van beide poten afkomen. Er zit op sommige plekken op de poten nog wat doffe glans. Dat is een flinterdun laagje atoomlijm die het mes er niet afkrijgt.
De kunst is een vlijmscherp, keihard mes.
Vrijdag 22-11-2024
Moest eerst voor werk naar een locatie, glas aansluiting voorbereiden, door de sneeuw op de fiets, zeiknat natuurlijk.
Thuis door naar zolder, kachel aan en de spullen voor de voorpoten klaarleggen.
De eerste poot is aan de beurt, nieuwe ringen gebruiken voor de bevestiging voor de zuiger voor de ingaande demping, aanhalen met 40nm.
dan de volgende stap, de bovenpoot met de stofring, bevestiging voor de keerring, de keerring zelf, een ring en de twee lagers.
Voor de tijd de nieuwe rubbers met een dun laagje molybdeen-vet voorzien.
Dan de poot-delen in elkaar zetten, de keerring met het speciale gereedschap op de plek kloppen, de zekering ring erachteraan, stofring op de plek.
Dan tijd om het gereedschap voor (de)montage in de bankschroef te zetten, de olie erin, de resterende onderdelen monteren.
De beugel heeft Curt uit België voor me gemaakt, nog steeds super blij mee.
De olie netjes bijvullen tot 9,3cm onder de buitenste poot als die helemaal naar beneden is geduwd. Er moet goed gepompt worden zodat echt alle lucht uit het systeem is.
De veer op de plek, de tussen-bus op de veer, de bus vastzetten op de beide bouten bovenin de beugel, aan de onderkant de poot op spanning brengen. De demper aan de binnen-poot komt dan aan de bovenkant vanzelf tevoorschijn.
Niet vergeten de dunne as voor de uitgaande demping te monteren in de binnenste zuiger.
De schroefdraad voor montage van de afsluiter met de afstellingen voor voorveringspanning (de bus) en uitgaande demping.
Die afstand moet 11cm precies zijn. Dan als laatste de afsluiter met stel mogelijkheid voor vering en demping. Deze aanhalen met de bout met 15nm
Voor je het weet staat er weer een vorkpoot klaar om weer terug in de R te zetten.
De volgende poot is binnen 10 minuten klaar. De airco in de garage staat al aan, snel happie eten, dan daar verder.
Om de poten goed aan te kunnen monteren en aanhalen, toch ff de elektronica en teller-unit demonteren, dan zitten de poten er weer in. Denk aan de lengte die de poten boven moeten uitsteken, dat is 6,5mm
Dan wilde ik toch de TPS sensor vervangen. Krijg met die er op zit de TPS niet zoals die hoort te zijn. Toch maar ff een andere proberen, zal ook een ECU ophalen, kijken of dat nog wat oplevert.
De sensor op dezelfde plek als basis neergezet, kijken hoe het blok reageert.
Zaterdag 23-11-2024
Eerst langs Giacomo, massage, de squash en bokstrainingen moeten onderhouden worden, vanmiddag squash, afsluitend met een biertje, lasagna en een powernap, door naar de R.
Haar gestart, liep direct, mooi, de TPS-sensor staat dus redelijk goed, volgende keer als ze weer buiten staat verder afstellen.
Wil met de kont van de R aan de gang, heb kentekenplaathouder liggen waar ook de richtingaanwijzers aan komen. Eerst de gloeilampen maar vervangen door led.
Wat lijntjes uitzetten, een kleine brander op een scherp en dun mes, snijden maar.
De rest van de verlichting verwijderen, de kabels zullen moeten worden verlegd. Gelijk nog wat dode lifters verwijderd;-)
Van het buitenste deel waar het achterlicht in bevestigd is de onderkant al verwijderd.
De volgende fase is de binnenkant/achterspatbord. Daar zal ik de diepe onderkant dicht moeten maken, nadat ik die er af heb gezaagd. Eerst goed aftekenen, dan pas de zaag erin.
Zondag 24-11-2024
Eerst naar de boks training, lijf weer wat afmatten, eten en door naar het noorden, familie bezoek. Na een beste hap chinees de garage in, met een stift op de achterkant van de R strepen achtergelaten, de zaag erbij gepakt.
Al zeg ik het zelf, best netjes gezaagd, nu alleen de binnenkant nog met een verhit mes te lijf.
Stukje hout gezaagd, mooie rondingen aan gemaakt en met Duck tape op de plek.
De volgende stap is het aanmaken van polyester, matjes op de plek leggen, daarna de onderkant dezelfde stappen, zorgen dat het sterk is. Op deze plek wordt de kentekenplaathouder bevestigd.
De delen die een matje krijgen, eerst met een dun laagje insmeren, dan het matje erop, beetje schuiven en met een kwast de polyester goed op de mat zetten. De mat laat zich dan ook goed bewegen en in gaten en kieren plaatsen.
Als de bovenkant droog is, de tape eraf, ondertussen al een paar matjes geknipt voor de onderkant. Zelfde verhaal, alleen na het kwasten, stuk glad plastic er tegen aan plakken, tape om het strak tegen de onderkant aan te trekken. Morgen droog.
Vrijdag 29-11-2024
Wilde met de kont verder maar de TPS-sensor die ik vervangen had moet ook getest en kijken of ik de R nu wel goed kan afstellen.
Vanmiddag haar uit de lift naar buiten geduwd, starten en de TPS-sensor op de juiste plek weten te krijgen, in 5 minuten klaar, gelijk de body-sync opnieuw uitgevoerd. Zal onderin het blog een filmpje zetten, kan je horen hoe ze snort!
Omdat de TPS en body-sync uitgevoerd zijn, kan het luchtfilter opgebouwd worden. De kelken met nieuwe inbusbouten geplaatst.
Keramisch-vet gebruiken zodat de bout nooit vast-corrodeert in het aluminium.
De lipjes tegen de bout aanzetten, je wil niet dat een bout eruit trilt en naar binnen gezogen wordt.
Het luchtfilter zelf is aan de beurt, gelijk nieuw geplaatst, de binnenkant van het filterhuis voor plaatsing brandschoon gemaakt.
De achterlicht unit schoongemaakt en vaseline daar waar het hoort.
Er begint langzaam maar zeker weer een TLR tevoorschijn te komen.
Het deksel van het luchtfilter is de laatste stap, de gaten die tevoorschijn zijn gekomen door het verwijderen van de vacuüm mechanieken opvullen met een dun stuk hardplastic, thermische lijm ertussen, vast en dicht.
Breng voor het laden in koude dagen altijd een koppeling naar de accu aan voor de Dunloplader, net zoals de Battery-Monitor, gelijk maar koppelen aan de accu, laden en controleren wat de motor en de accu doen.
In de laad-grafiek is mooi te zien hoe de Dunlop lader functioneert, continu pieken van 13,8 naar 14,5V, loslaten en weer overnieuw beginnen.
Rini